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朱乾元:90后加拿大华裔摄影师的星野世界

2016年11月23日 06:32我有话说(4人参与) 来源:英中时报

朱乾元(James Zhu),90后华人星空摄影师,从小酷爱天文,08年移民温哥华后,James从事了厨师的职业,加拿大优质的自然条件为他的星空摄影插上了翅膀。2011年,他买了自己第一台相机,2014年,将多年来储蓄的天文知识和摄影技术无缝对接,为我们呈现了一张张梦幻的星野美景。

 

谈到拍摄星野和最菜有什么共通之出,James说,可能都是会的人觉得挺简单,不会的人觉得很难,让人想到了英国黑暗料理代表“仰望星空派”,很贴切的比喻。

加入“华摄”大家庭后,James将多年的拍摄经验分享给大家,都是干货,喜欢星野摄影的朋友千万不要错过。年轻的一代华人摄影师,James Zhu的星空摄影心得:

星野摄影,星是星空,野是地景。算是风光摄影的一个分支,主要使用超广角到中焦进行拍摄。好的星野片子,一定要有好的地景,通常把星空换成白天天空也是一张不错的风光照片。但是星野摄影更复杂的地方要更要善于利用星空中的银河,亮星的位置和地景的搭配,月光,甚至云彩和微弱的光污染等元素来进行构图。 

 

尼康D810a iso800 sigma20 1.4 开启赤道仪跟踪星空曝光60秒,立刻关掉赤道仪地景曝光60秒,地景和银河两次曝光拍摄于加拿大温哥附近Chilliwack Lake。

我挺喜欢的一张星空照片,三月底凌晨4点左右,西方就快落下的月亮的月光照亮了雪山的山头,银河从东方渐渐太高与山势相合,当天湖面非常平静带来漂亮的镜面反射效果。又去过几次都没再遇到这么平静的水面。水位适中露出一些礁石。起到前景和视觉引导的效果。虽然现在再看这张,构图和星点有一些缺陷,当时再往右一点拍摄就好了,可是真的很难找到机会重新拍了。 

出门前的准备:

能长时间曝光的相机:可以是单反或者微单相机,全画幅或者半画幅都可以。要注意带够足够的电池。通常一晚上需要2-3块。

大光圈超广角或者广角镜头:不使用跟踪设备,更广角的镜头能使单张照片在更长时间内保证星点圆度,更大的光圈可以获得更好的亮度与细节。建议F2.8或更大,F4镜头实时预览对焦的时候不容易看到星点。

稳固的三脚架和云台:稳固的三脚架和云台能减少后期的很多麻烦。不稳的三脚架,能导致星点肥大或者脱线成蝌蚪。

定时快门快门线:使用快门线,避免按快门碰触机身而造成抖动。如果没有,可以使用延时自拍功能来避免晃动。定时功能的快门线能让我们方便使用相机B门,设定单张时间与拍摄张数,自动拍摄(拍摄星轨尤其重要)。我通常会带两个遥控快门防止发生意外。

 

星野赤道仪(optional):一种相对便携的追星装置,能安装在相机三脚架上,提高单张曝光时间获得更好的细节,承重不高但是星野摄影完全够用。虽说相对便携,也差不多增加了至少2kg的携带重量。

 

保暖的衣物,手套,头灯或手电等装备:

在黑夜中等待曝光完成的时候,尤其是冬季是很冷的。准备足够保暖的衣服鞋子,甚至睡袋。

 一个头灯可以解放双手,建议使用有红灯功能的头灯或者手电,则能不影响自己和同伴眼睛的暗光环境的适应。对其他人正在曝光的照片破坏力也比较小。

利用软件查询天气,星空位置和当地环境:

用自己喜欢的天气预报软件,比如手机自带的天气预报,还有晴天钟,气象云图等来查看想去拍照那一天的天气。

使用星图类软件,比如星图,星空漫步,谷歌星空,stellarium等可以设置时间和经纬度的星空软件,模拟想要拍摄那一天的月亮,银河的位置,方向。

光害地图lightpollutionmap.info查看目的地光污染情况。

谷歌地球google earth查看当地山水朝向。建议在天黑之前去目的地踩点,选好机位。

正式拍摄前的准备: 这里要对自己相机的功能按键比较了解。最好达到在黑夜中看不到按键,而仍然能盲操作的程度。

首先要提到的是对焦,拍摄星空一定要转到手动对焦模式手动对焦。通常我们的镜头直接扭到无穷远星点并不是完美合焦的。对焦方法是找一颗亮星,也可以是月亮,开屏幕的实时取景,把对焦目放在照片中间放大到最大,然后旋转镜头调焦让星点最小。对焦完成。这时我们看一下镜头上的对焦窗口的位置,记下当前位置。以后就直接扭到这个位置就好了。

 

机器设置方面,关掉所有的机身对照片的修改,和降噪,高iso降噪和长时间曝光降噪功能。前者会让图片模糊很多星点被抹掉,后者会浪费太多时间。

 

确认拍摄格式为无损压缩raw格式,JPG格式的照片调节的余地很小。

 

检查镜头是否关闭防抖功能。一些防抖镜头的防抖功能在三脚架上反而会有震动。

白平衡我们使用K值开自定色温来进行拍摄,通常在没有光污染的情况下,4350K色温的星空基本是中性灰的颜色。固定的色温可以方便预览真实颜色,后期的批量处理也更方便。

正式拍摄:

曝光参数设置:

和正常摄影一样,星野摄影没有一个非常固定的参数,要求摄影者了解,光圈,快门,iso的基本关系,然后根据自己所在环境的光害情况和器材的高感水平,通过看直方图进行调整。正确合理的曝光让后期处理得心应手。

星野摄影使用星野赤道仪和不适用赤道仪的拍摄方法还是比较大的。

在不使用星野赤道仪的情况下:

光圈:光圈用最大就好。虽说最大光圈边缘星点和相差表现相对差一点。 但是在有限的时间内获得更多的亮度与细节才更加重要。

曝光时间:由于地球自转,星空是在不断运动的。拍摄星空有一个500规则,就是500/镜头焦距的数字≈星星不严重脱线的最长曝光时间。常用的14mm 15mm 16mm的超广角镜头在全画幅机器的,分别对应35s,33s,31s. 但是半画幅机器这个最长曝光时间的数字再除以一点五。而且南北方向不明显脱线的时间会比东西方向要长一些。这里的具体设定要还要根据自己对星点的接受程度,试拍一张,在不明显脱线,不过爆的前提下尽量长爆。使用B门模式加定时快门线可以让曝光时间超过30秒。

ISO:使用尼康和索尼我比较推荐使用iso800,佳能使用iso1600感光度,我自己拍摄星空过程中通常使用iso800。

由于由于不用赤道仪,我们的单张曝光时间是有限制的,在这个有限的时间里,照片的暗部多是欠爆的,欠爆的情况下相机用低感光度的时候读出噪声的比例会更大,后期提亮的时候会有更多的噪点。但是尼康和索尼在iso800以后 佳能在iso1600以后,读出噪声的影响就很小了。

有很多朋友在拍星空的时候高感能用多高用多高,很多人觉得这个800,1600的iso太低。我简单解释一下。

相机真正的进光量只和光圈和快门时间有关系。我们可以把iso的调整简单理解成一个相机内部后期拉曝光值的一个运算,就是这个运算在软件比如LR或者PS中拉曝光值这一条几乎是相同的效果。打个比方iso100的照片是原片,iso200就相当于在软件中加了一档曝光值。Iso400就是加了两档曝光值iso800三档 iso1600是拉4档以此类推。由于星空属于大光比场景,而且星点是有颜色的。直接用高iso会导致的相机动态范围和宽容度急剧减少,于是在黑夜环境中亮星更容易过爆,导致星点异常肥大,失去应有的颜色,而且过曝的信息是捡不回来的。使用iso800 1600,拍出来的单张可能看起来比较暗,但是暗部绝对是提曝光值能提的到和高iso相同效果而不会产生更多的噪点。 

我通常使用超高iso比如iso6400 12800更多是为了预览地景进行构图,可以缩短试拍时间。真正拍摄时使用相对较低的iso 800或者1600可以获得更好的画质。

 

Nikon810a Sigma20mm 1.4 iso1600 20s单张拍摄与加拿大育空白马市。

天空中的薄云就是天然的柔焦镜,让亮星更加明显。 

进阶的拍摄:

我们可以拍摄多张照片进行叠加来获得更好的信噪比,累计曝光时间。 在ps中使用蒙版工具,遮住地景部分对齐星空,遮住星空部分对齐地景,选择要叠加的图层,使用智能对象-- 堆栈模式的平均值,对星空和地景分别进行叠加降噪。再进行合成。(具体合成过程我会在以后分享中做一次图文流程来具体演示一下后期的过程)

关于暗场:(一些人可能在别的教程里看到关于暗场降噪,和机身自带的长时间曝光降噪原理相同。 如果相机比较早,拍摄时气温又很高的时候,可以明显看出暗场的效果。但是对于不使用赤道仪叠加星空的意义不算大由于星空叠加的时候噪点位置不固定会被平均掉。(ps给照片去除暗场的话很麻烦,而且现在很多降噪的软件和一些降噪方法对热噪声效果不错,暗场我不太建议拍摄)

如果是精益求精的话,我们拍摄暗场的方式是使用与拍摄的照片相同参数,尤其是曝光时间与iso要和拍摄的照片一致,盖上镜头盖和光学取景器盖避免进光,在正式开始拍摄照片前先盖上盖子2-3张黑色的作为暗场,拍摄结束后再拍摄2-3张暗场,把6张暗场在ps里用平均值堆栈并合并保存后给这期间的所有照片使用,如果前后温差很大,可能中途还要拍摄一组。照片和平均好的暗场导入到ps后,使用图层混合模式中的差值来扣除暗场。可以对这期间的所有照片每一张都进行降噪,然后再堆栈,用ps来完成真的是挺麻烦的。通常我如果需要暗场时候会用一个深空摄影常用的软件叫deep sky stacker对照片进行批量处理叠加。

 

Canon 5dsr,11-24F4,iso1600,30sx10拍摄星空 1min x 5拍摄地景。

和朋友一起出去拍摄,他使用的11-24 F4 的镜头5dsr。进行拍摄,F4光圈拍摄星空稍显不足,但是使用30s一张连拍10张,叠加处理以使星空部分获得更好的信噪比。美国华盛顿州Palouse Fall。

由于超广角的透视畸变,主要的银河对齐后 星空左下角的星点还有有一些拉线,这个难以避免。

星轨的拍摄:一定要保证三脚架稳定,拍摄期间不要碰动相机。 参数和正常拍摄基本相同,可以适当缩小光圈或再降低iso来延长单张曝光时间。单张曝光时间尽量在1分钟到两分钟上下。过短的曝光时间导致一段时间内拍摄更多的照片,给后期叠加带来难度。时间过长万一发生意外损失比较多。间隔尽量不超过3秒以保证星轨的流畅。通常一个半小时连续拍摄的南北天星轨就是一个十分明显的圆环,把圆心放在想要的位置来构图。东西方向则会有星陨如雨的特效。后期可以通过,PHOTOSHOP手动叠加或星轨插件,startrails软件,Deepskystacker等软件进行最大值叠加来形成星轨。 推荐使用DeepskyStacker

D810a,Tamron 15-30 F2.8 ,ISO800 ,1min  100张叠加 加拿大BC省Merritt

大气辉光和微弱的极光让天边增添了一抹绿色。

拼接银河的拍摄:银河拱桥的最佳拍摄月份是456三个月。789月天黑后银河太竖直,适合拍摄竖直拼接。相机参数与正常拍摄相同,三脚架固定,使用云台转动相机角度,对银河和地景进行覆盖式拍摄,超广角镜头可用竖幅进行横向拍摄。镜头不够广的话可以星空与地面分别为主体分两组进行拍摄。重叠部分尽量大于50%这样后期可以更容易的避免暗角的影响,减少拼接难度。后期时由于星空运动和地景位置不相对固定,建议用蒙版分别遮住星空部分与地景部分,分两组分别使用自动对齐功能进行对齐再进行合并,可以使星点对齐更精准。不会有星点错位的问题。

 

使用星野赤道仪的星野摄影

由于由于星空移动,广角镜头的畸变,我们固定位置短爆连拍,拍摄的星空在叠加使会出现一定的变形,难以完全重叠,并且照片的可用部分会越来越小,所以我们叠加拍摄的时间仍然是局限的。 但是增加单张曝光时间会有效地降低读出噪声的比例。获得更多的暗部细节。而赤道仪给长时间曝光带来了可能。赤道仪以南北天极为轴,按照地球自转的速度返向缓慢转动,让相机追随着星空斗转星移而运转。常用的赤道仪有艾顿卡片星野和信达星野赤道仪两种。

光圈:既然跟踪了嘛,就缩一点光圈为了边缘画质。具体根据自己镜头决定。(通常1.4的镜头我会缩到2.2至2.8获的更锐利的星点)

曝光时间:根据星野赤道仪的精度和使用的镜头的光圈,3分钟-10分钟一张。不过爆,不脱线为准。

Iso: 400-800,之前说过 iso比较低的时候读出噪声会更高。但是曝光充足的时候可以缩小读出噪声的比例让影像变小,并且高光部分更容易溢出,我们使用相对更低的iso进行拍摄。

 

尼康D810A , 12月的冬季银河和猎户座,腾龙1530 F2.8, 单张120s是用星野赤道仪跟踪拍摄,ISO 800 星空地景2次曝光

D810a对红外波段的接受更敏感,红色的星云更容易拍出来。

使用星野赤道仪 35mm F2.2 单张曝光2分钟*5张叠加,3张暗场,两组接片完成星空部分。15mm F2.84分钟曝光地景,最大值叠加车轨完成。累计使用了15张照片,曝光时间超过30分钟...

 

使用赤道仪20 1.4 F2.8 Is800 赤道仪3分钟单张拍摄银河与天刚黑的地景进行合成。

由于当天没有月光给地景补光,而周围摄影师很多,相互干扰严重,在天还有一点微亮的时候拍下地景。银河为地景拍摄后2小时在公园内另一位置相同方向拍摄。美国犹他州拱门国家公园。

 

欢迎全球华人摄影爱好者加入“全球华人摄影联合会”。

 

(作者:张梦)
标签:朱乾元,加拿大华裔摄影师,星野世界
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